Формирование кроны деревьев — это важная часть ухода за садом, не менее значимая, чем полив и подкормки. Хорошо сформированные деревья меньше болеют, дольше живут, лучше плодоносят и радуют садовода своим видом.
Формирование кроны: Обрезка деревьев
Обрезка плодовых деревьев позволяет перенаправить питательные вещества к плодоносящим побегам, добиться хорошего освещения ветвей и стабильной урожайности. Чаще всего обрезку проводят дважды в год: осенью, после листопада, и весной, до начала сокодвижения. Большинство деревьев легче переносят частую и лёгкую обрезку, чем редкую и масштабную.
Скелет дерева формируют в течение 4–5 лет после его посадки. Когда формирование кроны закончится, ежегодно выполняют лишь санитарную и прореживающую обрезку. При прореживании кроны удаляют:
- больные, поломанные и засохшие ветви;
- побеги, загущающие крону и растущие внутрь неё;
- одну из трущихся друг о друга ветвей;
- жировые побеги (волчки), если они не могут быть использованы для замещения старых ветвей и пополнения кроны;
- старые, отплодоносившие ветви.
У большинства плодовых деревьев ежегодно нужно на 1/3 укорачивать однолетний прирост длиннее полуметра. Благодаря этому будут пробуждаться почки, и у вас будет выбор, из чего сформировать крону в дальнейшем.
При укорачивании однолетних побегов срез делается над хорошо развитой почкой, которая «смотрит» наружу. Во время удаления многолетних ветвей срез делается «на кольцо», то есть по внешнему краю наплыва древесины в месте отхождения ветви от ствола, без оставления пенька.
Удобнее всего ухаживать за деревьями, которые сформированы в виде чаши или по разреженно-ярусной схеме.
Разреженно-ярусная крона
Предполагает наличие одного ствола (центрального проводника) и поочерёдное расположение скелетных ветвей. Чем выше ярус, тем короче должны быть ветки.
Крона в виде чаши
Формируется из 3–4 скелетных ветвей, которые расположены относительно ствола под углом 60–90 градусов. Центральный проводник при этой формировке вырезают. При этом ветви должны быть расположены с разных сторон дерева и отходить от ствола поочерёдно.
Основные правила обрезки
Начинать обрезку дерева нужно как можно раньше и проводить её ежегодно. При обрезке важно поддерживать очерёдность ветвления: оставлять между скелетными ветвями расстояние как минимум 20 см. Деревья следует обрезать так, чтобы все побеги хорошо освещались и заполняли пространство кроны равномерно. Чем выше ярус, тем меньше должно быть количество ветвей. Верхние ветки не должны затенять нижние.
Чтобы ветки не обламывались под тяжестью плодов, не стоит оставлять побеги, которые растут под углом меньше 45 градусов от ствола: их следует срезать или отгибать.
После проведения обрезки все ветки под деревьями нужно сразу убрать и сжечь в специально отведённом месте. А подсохшие места срезов и спилов следует обработать бальзамом «Искусственная кора», пастой «БлагоСад» или другой имеющейся в наличии садовой замазкой.
Отклонение ветвей
Садоводы уже давно заметили: чем ближе положение ветви к вертикали, тем быстрее она растёт вверх и формирует меньше плодовых почек. И наоборот: чем больше ветвь отклонена к горизонтальному положению, тем медленнее она растёт и сильнее обрастает укороченными побегами, на которых закладываются цветковые почки. Поэтому отгибание ветвей помогает управлять ростом дерева, стимулирует плодоношение, а также позволяет раскрыть крону и добиться хорошего освещения всех ветвей.
Оптимальный угол наклона (отхождения от ствола) скелетных ветвей составляет 50–60 градусов. В первую очередь стоит отгибать ветви, которые расположены под углом менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.
Способы отклонения ветвей дерева
Ветви закрепляют в горизонтальном положении, подвязывая их верёвкой или широкой прочной лентой к стволу, соседней ветке или колышку, вбитому в землю. Можно использовать распорки из досок или проволоки, а также подвешивать к ветвям грузы. Чтобы не повредить древесину, под верёвку подкладывают полоски мешковины или другого плотного материала. Когда ветка примет устойчивое положение (примерно через 4–5 месяцев), верёвки снимают, поскольку они могут врезаться в кору.
Отгибать можно не только скелетные ветви, но и волчки. Предположим, что мы удалили крупную скелетную ветвь, и на этом месте выросли волчки. Если мы часть волчков удалим, а некоторые начнём отгибать, приводя их в горизонтальное положение, то рост побегов замедлится и на них начнут формироваться плодовые почки.
Прививка плодовых деревьев
Прививка позволяет заполнить пустующие промежутки в кроне, исправить её форму, омолодить дерево и получить на нём плоды другого сорта. Садоводы часто применяют прививку для повышения урожайности и устойчивости растений к болезням и суровым климатическим условиям.
Черенки для прививки (привой) заготавливают осенью или ранней весной, до набухания почек, и хранят во влажном субстрате в холодном погребе или под снегом. Во время хранения нельзя допускать прорастания черенков. Лучший прививочный материал — однолетние побеги длиной 13–20 см и толщиной не менее 5–6 мм, с тремя или четырьмя вызревшими почками.
Прививку можно делать в ветви кроны, в штамб, в пень, штамбовую и прикорневую поросль. Штамб и толстые ветви дерева прививают способом за кору или в расщеп, а такие ветки, которые по толщине равны толщине черенков, прививают методом копулировки: делают на привое и подвое косые срезы, соединяют и фиксируют ветки. Копулировку начинают проводить до распускания почек. Сначала прививают косточковые деревья, а затем — семечковые. Прививки в расщеп также делают до начала пробуждения почек: с подвоя срезают верхушку, рассекают его вдоль, затем в щель вставляют черенок-привой. Наиболее подходящее время прививки деревьев за кору — период активного сокодвижения (конец апреля − первая половина мая).
Формирование кроны дерева — интересная и творческая работа, которой стоит уделять внимание каждый год. Не нужно отчаиваться, если ваши деревья долгое время росли без особого ухода. Ведь омолодить и привести в порядок можно даже старый запущенный сад.
Читайте также: