Плодоношение яблони — тема, в которой стоит разобраться подробно. Почему не плодоносит яблоня: все возможные причины и советы, что делать
Плодоношение яблони: Причина 1: яблоня слишком молода или, наоборот, слишком стара
Многие начинающие садоводы не учитывают, что молодому деревцу нужно время, чтобы окрепнуть и сформировать корневую систему и крону. Яблони начинают хорошо плодоносить лишь с определённого возраста, который зависит от сорта. Обычно на достаточное развитие саженца требуется около 4–5 лет, но для некоторых сортов достаточно 2-х, а для других нужны все 6–8 лет. Существуют даже яблони, которые дают урожай только на 14–20-й год (например, непривитые дички)!
При покупке саженцев поинтересуйтесь у продавца, на какой год начинает плодоносить выбранный вами сорт яблони. Скороплодными сортами являются: Брусничное, Рождественское, Челлини, Орловское полосатое, Мантет, Орлик, Мельба, Спартан, Красное раннее и др. К позднеплодным сортам относятся: Бабушкино, Осеннее полосатое, Солнышко, Штрейфлинг, Суйслепское, Анис алый и др.
Если ваша яблоня уже «в годах», она может перестать плодоносить просто в силу почтенного возраста. В этом случае набраться терпения и дождаться, пока яблоня войдёт в период плодоношения, либо изучить каталоги и подобрать другой, более раннеплодный сорт.
Причина 2: неудачно выбранный сорт яблони
Некоторые яблони плодоносят через год не из-за того, что вы делаете что-то неправильно, а просто потому, что у отдельных сортов это заложено генетически. Например, у таких знакомых всем сортов, как Малиновка, Грушовка и Антоновка. Кроме того, вы по незнанию можете выбрать сорт, нерайонированный в вашей местности – проще говоря, которому здесь либо слишком жарко, либо слишком холодно. В этом случае деревья плохо переносят высокие или низкие температуры, подвержены заболеваниям и нападению насекомых-вредителей, цветки получаются слабыми, а времени для их опыления остаётся мало.
Выбирая саженцы яблони, обязательно узнайте у продавца характеристики понравившихся вам сортов, в каких регионах они районированы, а также, где эти растения были выращены.
Причина 3: неправильная посадка саженца яблони
Чтобы заставить яблоню плодоносить в будущем, нужно начать правильно обращаться с ней с самого её «детства». Правильная посадка имеет самое непосредственное отношение к дальнейшему благополучному существованию дерева.
Самые частые ошибки при посадке яблони:
- Заглубление корневой шейки саженца. Этот приём справедлив для южных сухих широт, в нашем же климатическом поясе со временем это приводит к загниванию и отмиранию коры, а в итоге к замедленному росту и в дальнейшем – к высыханию всего деревца.
- Высадка саженца на северном, сильно затенённом или постоянно продуваемом участке – яблоне придётся в буквальном смысле слова бороться за существование, ни о каких скорых и богатых урожаях речи тут не идёт.
- Посадка яблони в неподходящий грунт – в тяжёлой, неплодородной земле дерево часто болеет и очень плохо развивается.
- Высадка саженца на участке с высоким уровнем грунтовых вод (глубина залегания – менее 2 м). В таких условиях с большой долей вероятности ваша молодая яблонька будет гнить на корню.
- Посадка саженца под наклоном. Это также препятствует нормальному развитию дерева.
Покупайте здоровые сильные саженцы с развитой корневой системой и прямым стволом. Не совершайте вышеуказанные ошибки при посадке. Если уже совершили, по возможности пересадите деревце с теневого и продуваемого склона или аккуратно выправите его форму, учитывая то, что уже знаете.
При посадке следите за тем, чтобы корневая шейка (место, где надземная часть ствола переходит в корни) находилась немного выше поверхности почвы – сажайте дерево в яму с уже удобренной, уплотнённой, осевшей, политой землёй или хотя бы отодвиньте от шейки почву.
Причина 4: неправильное формирование (обрезка) кроны дерева
Важно следить за густотой и расположением ветвей: неправильно сформированная крона – частая причина образования слишком мелких плодов или их малого количества. Загущение кроны (обилие ветвей, мешающих друг другу) в первое время может даже приводить к большому количеству плодов, но при этом дереву не хватит сил сформировать крупные сочные яблоки. Вскоре они начинают быстро мельчать и терять во вкусе. К тому же нижним веткам в такой ситуации со временем не хватает питательных веществ, и они усыхают.
Регулярно (раз в год, весной или осенью) грамотно проводите санитарную обрезку кроны – удаляйте старые, слабые, повреждённые, искривлённые, мешающие другим ветки. Места срезов (особенно толстых веток) обрабатывайте дезинфицирующими составами, например, смесью медного купороса и извести (1:10), а затем замазывайте садовым варом.
Причина 5: отсутствие опыления
Возможно, вы просто забыли, что яблоням необходимо перекрёстное опыление (самоплодные яблони, которые в этом не нуждаются – пока ещё редкость в наших широтах). То есть, для нормального плодоношения необходимо, чтобы рядом росла ещё хотя бы одна (а лучше – 2–3) яблони, цветущих в то же самое время.
При низкой или очень высокой влажности, когда насекомых меньше, опыление деревьев может проходить хуже. Создайте дереву условия для нормального опыления. Сажайте несколько деревьев вместе либо удостоверьтесь, что поблизости есть другие яблони. Имейте в виду, что сорта, даже созревающие одновременно, могут различаться по времени цветения.
Как вариант – дополнительно выращивать в саду растения-медоносы, привлекающие насекомых (черёмуха, крушина, малина, астры, георгины, крокусы, подсолнухи, чабрец, вереск и др.). В крайнем случае, можно даже привить ветку сорта-опылителя в крону проблемной яблони.
Причина 6: поражение цветковых почек яблони
Причиной этому могут быть вредители, уничтожающие формирующиеся цветки. В подавляющем большинстве случаев это дело личинок долгоносика, который после зимней спячки откладывает в цветковые почки яйца. Из них вылупляются личинки, выедающие внутренность цветка. В результате бутоны перестают развиваться и засыхают.
Для борьбы с вредителями во время начала цветения внимательно осмотрите почки и цветки – нет ли на них чёрных сухих точек, капелек «сахаристой» жидкости, повреждений, паутины сверху. Если есть, то с большой долей вероятности это проделки цветоеда, и необходимо принимать срочные меры.
В первую очередь это накладывание на нижнюю часть штамба ловчих поясов (делают это ранней весной до набухания почек). Они могут быть самыми разными: липкими, воронкообразными или покрытыми ядом. Главная их задача – помешать насекомым забраться вверх по стволу дерева.
Во вторую очередь это инсектициды, которыми яблони нужно обработать дважды – когда начинают раскрываться почки и сразу после цветения сада (в эти моменты личинки более чувствительны к действию химикатов). К ним, например, относятся Бензофосфат, Олеокуприт, Фитоспорин-М, Карбофос, Трихлороль-5.
Причина 7: цветковые почки яблони не развиваются
Если яблоня цветёт, но не плодоносит, возможной причиной может быть плохое развитие уже проклюнувшихся бутонов. В результате из них формируются слабые цветки, которые быстро утрачивают способность к опылению, завязи (а в итоге – и плоды) практически не успевают формироваться.
Причин такой ситуации может быть несколько. Вот самые частые:
- неправильно выбран сорт;
- избыток азотных удобрений (чрезмерное внесение сульфата аммония, аммиачной, натриевой или кальциевой селитры, птичьего помёта, мочевины, свежего навоза).
Даже обильное мульчирование приствольного круга скошенной травой может стать причиной избытка азота в почве.
Во-первых, проверьте, подходит ли выбранный сорт яблони для выращивания в вашей местности, если нет – замените его более подходящим. Во-вторых, проконтролируйте состав и количество вносимых удобрений: подкормку азотом проводите до вступления молодого деревца в пору плодоношения, после этого желательно вносить удобрения, содержащие больше калия и фосфора.
Причина 8: излишнее количество цветочных почек на дереве
Эта причина неурожая в первую очередь характерна для молодых деревьев, которые при изобилии завязей могут физически не справиться с развитием их всех в полноценные плоды. В результате большинство из них просто не вызревает и опадает.
Если с ситуацией не бороться, она будет повторяться год за годом, плодоношение будет ухудшаться, а плоды – мельчать. Если хотите ежегодно собирать полноценный урожай, займитесь нормированием – искусственным регулированием количества завязей. В этом случае в первые 2–3 недели после цветения обрывайте излишние завязи. Обычно оставляют центральный цветок соцветия как самый сильный, а боковые, повреждённые и самые мелкие, убирают.
Читайте также: